|
|
Для многих фотографов, снимающих на открытом воздухе, время съемки заканчивается, когда солнце заходит за горизонт. Но, как доказывает опыт, наиболее интересные снимки получаются именно ночью.
При правильном подходе снимок, сделанный ночью или в условиях низкого освещения, способен раскрыть объект съемки в новом свете, не так, как привыкли видеть его наши глаза. |
Еще на раннем этапе развития фотоискусства съемка ночью являлась истинным испытанием, которое было под силу только немногим фотографам с неиссякаемым запасом терпения. Для этого приходилось ждать часами, чтобы проэкспонировать всего лишь один пленочный кадр, и только на следующий день можно было узнать, правильной ли была выдержка, что представляло собой существенную проблему для фотографа.
Сегодня фактически каждый, имеющий в наличии цифровую фотокамеру и штатив, может научиться получать красивые ночные снимки. Все, что нужно – знание основных принципов, инструментов и приемов, необходимых для съемки в условиях плохой освещенности. Как покажет наш сегодняшний урок, ночная фотосъемка в “цифровом веке” – это простое, веселое и увлекательное занятие.
(Кликнув на большинство из картинок, можно получить увеличенное изображение.)
Рассматриваемые вопросы:
Используемое оборудование:
Использование ручного режима экспозиции
|
Независимо от того, насколько продвинутая у Вас фотокамера, для получения хороших результатов в условиях низкой освещенности требуется знание основ ручного управления экспозицией. При съемке ночью ручной режим экспозиции является единственным эффективным для цифровой фотокамеры (изображение 1).
В большинстве цифровых “зеркалок” этот режим обозначен заглавной буквой “M” на основном колесе управления (рядом с “P”, “S”, “A” и другими автоматическими режимами). |
Изображение 1 |
Если же у вас есть опыт ручной настройки экспозиции, предлагаем краткий обзор основных принципов применения этих параметров в ночной фотосъемке. Как известно, фотокамера оснащена возможностью выбора выдержки длительностью от 1/2000 секунды до 60 секунд. В нормальных условиях дневного освещения обычно используются наименьшие значения: прибл. от 1/500 до 1/60. Отверстие диафрагмы менее значимо в данном случае, но при этом оно влияет на длительность выдержки.
После захода солнца количество доступного света резко уменьшается. Поэтому для того, чтобы запечатлеть ночной сюжет, необходимо экспонировать цифровой сенсор (или пленку) в течение более длительного времени.
При съемке большинства ночных сюжетов практически не существует эффективного способа измерить такое незначительное количество доступного света. Поэтому трудно определить точную длительность выдержки. Как показывает опыт, для съемки ночью требуется экспозиция длительностью от 1 секунды до 1 часа, в результате приходится использовать метод проб и ошибок.
Для фотографов, снимающих на пленку, еще сложнее получить правильную экспозицию из-за явления “невзаимозаместимости” (объясняется ниже) и затраты времени на проявку фотопленки, после чего можно только судить, насколько точной по длительности была выдержка. Одним из решений этой проблемы является использование дорогой пленки Polaroid для определения экспозиции. Для пользователей цифровыми фотокамерами наиболее эффективным способом определить нужную экспозицию является использование гистограммы на ЖК-экране.
Длинные выдержки
Как упоминалось выше, при съемке в условиях низкой освещенности требуется использование длинных выдержек. Самое большое значение данного параметра в фотокамере EVOLT E-510 – 60 секунд (изображение 2). Это самая длинная выдержка, представленная в цифровых зеркальных фотокамерах. Крайнее значение этого параметра в E-510 – режим BULB (изображение 3).
|
Изображение 2 |
Изображение 3 |
При использовании режима BULB длительность выдержки определяется тем, насколько долго вы держите кнопку затвора. Иными словами, пока удерживается кнопка спуска, затвор остается открытым и как только ее отпустить, он закроется - в результате свет перестанет попадать на сенсор.
Еще один параметр, который непосредственно связан с выдержкой – диафрагма.
При использовании длинных выдержек в условиях низкого освещения основной функцией диафрагмы является глубина резкости.
Для большинства ночных снимков рекомендуется использовать малые отверстия диафрагмы от f/11 до f/22 для обеспечения большой глубины резкости, что ведет к увеличению длительности выдержки. Как будет показано на изображениях ниже, существуют ситуации, в которых глубина резкости не является решающим фактором.
Использование штатива и дистанционного спускового устройства
Помимо обсуждений о длинных выдержках, нужно всегда помнить о необходимости стабильно держать камеру во время экспозиции. Поэтому хороший и прочный штатив является незаменимым вспомогательный средством для любого фотографа, планирующего серьезно заняться ночной съемкой. Помните, что на длинных выдержках любое незначительное движение фотокамеры будет записано в виде смазывания движения на снимке. Даже нажатие кнопки спуска затвора может привести к получению очень размытого результата. Поэтому устойчивый и прочный штатив под рукой – это первый шаг к уменьшению дрожания фотокамеры и получению отличного изображения.
Кроме штатива рекомендуется также использовать дистанционное спусковое устройство, как например, спусковой тросик или пульт ДУ для спуска затвора. Как уже упоминалось выше, наименьшее сотрясение камеры от ваших рук при нажатии кнопки спуска может привести к размытости на изображении на длинных выдержках.
|
Изображение 4 |
Большинство пользователей пленочными “зеркалками” используют резьбовой спусковой тросик для дистанционного спуска. Современные цифровые зеркальные фотокамеры оснащены для этой цели специальным кабелем ДУ или беспроводным триггером. Камера EVOLT E-510 совместима со всеми дистанционными приспособлениями, показанными на изображении 4. Мы рекомендуем обратиться к руководству вашей фотокамеры, чтобы узнать, какой тип дистанционного спускового устройства она поддерживает. |
Использование автоспуска
При съемке в режиме BULB на длинных выдержках спусковой тросик просто незаменим. Кроме этого, с обычными выдержками его можно использовать как дополнительный способ спуска затвора без прикасания к камере.
| В нашем случае с фотокамерой Olympus E-510 мы могли использовать встроенную выдержку длительность до 60 секунд в режиме автоспуска (задержка 12 или 2 секунды - изображение 5). Задержка спуска на 2 секунды обеспечивает достаточный промежуток времени между нажатием кнопки и открытием затвора, чтобы устранить дрожание фотокамеры от рук. |
Изображение 5 |
Подъем зеркала
Многие пленочные и некоторые профессиональные цифровые “зеркалки” оснащены функцией подъема зеркала, позволяющей уменьшить дрожание фотокамеры. Этот режим позволяет вручную поднять зеркало до начала экспонирования кадра. К сожалению, мы не смогли воспользоваться этой опцией, поскольку EVOLT E-510 не поддерживает ее.
Невзаимозаместимость (применимо только к пленке)
Если вы используете пленку для съемки при долгих экспозициях, тогда вам должно быть знакомо понятие “невзаимозаместимости ”. Это явление связано с существенным уменьшением светочувствительности пленки на длинных выдержках. Много было написано на эту тему, производители пленок опубликовывали данные тестирования, чтобы помочь пользователю определить необходимую компенсацию, основанную на продолжительности экспозиции. Согласно общему правилу, для выдержек длительностью от 1 секунды и более требуется увеличение экспозиции на один стоп, 10 и больше секунд – на два стопа, 100 и больше секунд – на три стопа. Все же понятие “невзаимозаместимости” не до конца изучено, поэтому рекомендуем каждому, кто снимает на пленку, продолжать исследования в этом направлении.
В электронных сенсорах отсутствует явление “невзаимозаместимости”. Несмотря на это, владельцами цифровых фотокамер активно обсуждается другая проблема - увеличение уровня шумов и возможные цветовые сдвиги, которые могут возникнуть на длинных выдержках. Часто это зависит от марки и модели используемой камеры. Большинство этих проблем со временем решаются с помощью применения новых технологий в конструкциях матриц.
Брекетинг экспозиции
Еще один прием, который очень важен для получения правильной экспозиции при съемке ночью – брекетинг экспозиции. Для этого объект снимается с использованием нескольких разных экспозиций в надежде, что одна из них будет наиболее удачной. Например, если вы убеждены, что выдержка длительностью 2 секунды с f/16 будет достаточной, вы можете сделать снимок, но после этого попробовать сфотографировать еще два кадра с экспозицией 1 и 4 секунды при такой же диафрагме. Даже если у вас есть возможность просмотреть полученный результат на ЖК-экране вашей фотокамеры, бывает очень сложно оценить, все ли детали в тенях сохранены на изображении. Использование функции брекетинга экспозиции в конечном результате позволит вам определить наиболее подходящий вариант освещенности для вашего объекта.
Все вышеописанные понятия и приемы являются основными принципами получения резких снимков с правильной экспозицией при съемке в условиях низкой освещенности. Теперь давайте взглянем на некоторые снимки, сделанные нами в заливе Сан-Франциско, и рассмотрим другие важные моменты. Для каждого представленного изображения мы обсудим приемы, используемые как в процессе съемки, так и на этапе постобработки.
Контроль над балансом белого
|
Изображение 6 |
Этот снимок моста Bay Bridge был сделан с помощью фотокамеры EVOLT E-510 и штатива (изображение 6). На светочувствительности ISO 100 нам удалось сфокусироваться с выдержкой 60 секунд при f/11, используя данные гистограммы на ЖК-экране. Мы включили задержку автоспуска на 2 секунды (описано выше) для спуска затвора, исключив таким образом любые дрожания.
В нашем случае мы не были уверены, какой баланс белого был бы наиболее подходящим для правильной цветопередачи. Оценивая изображение на ЖК-мониторе, мы предпочли оставить настройку AUTO. Мы установили режим съемки RAW и сделали несколько разных экспозиций на всякий случай. |
В отношении баланса белого и экспозиции, использование формата RAW – наилучший способ упростить процесс постобработки. Баланс белого является параметром, который наиболее сложно контролировать ночью, особенно когда искусственное общее освещение сочетает разную цветовую температуру. В нашем случае нам не было известно, какая температура цвета была в лампочках, освещающих мост, но можно было предположить, что ей отвечала настройка вольфрам (3200K). Вместо попыток определить правильный баланс белого, не зная точной температуры цвета, было решено довериться камере в выборе нужной настройки и внести необходимые коррекции в плагине Camera RAW для Adobe Photoshop.
Коррекция баланса белого в Camera Raw
Ниже показано три разные настройки баланса белого для одного файла, сделанные в Camera RAW (изображение 7).
На первом изображении (слева) показан результат, полученный прямо с фотокамеры, которая выбрала значение 3900K. На наш взгляд такой параметр баланса белого придал результату чрезмерный оранжевый оттенок, это подсказало нам, что цветовая температура света лампочек, освещающих мост, была меньше 3900K.
Во втором примере мы решили поэкспериментировать, передвинув ползунок баланса белого на другой конец к его минимальному значению - 2000K. Это привело к тому, что снимок получил слишком синий оттенок.
Третий результат получен после коррекции баланса белого до 2500K, эта настройка показалась нам наиболее удачной, позволив самым лучшим образом раскрыть наш объект съемки. На полученном изображении отсутствует смещение к какому-либо цвету. Как результат, почти вся цветовая гамма способствует получению более динамичного и реалистичного представления ночной сцены.
Понятие перспективы
При съемке архитектурных объектов одной из самых сложно решаемых задач является получение правильной вертикальной перспективы. Эта проблема часто возникает, когда для компоновки кадра с высокими сооружениями фотокамера направляется вверх. Она заключается в том, что вертикальные линии сходятся к верхнему краю изображения и не идут параллельно к боковым граням кадра.
Иногда этот эффект помогает создать драматичный ракурс. В этом примере из-за небольшого подъема фотокамеры вверх казалось, что мост Bay Bridge немного наклонен к центру кадра. На наш взгляд, такой эффект отвлекал внимание и привел к тому, что это большое сооружение выглядело не таким величественным, как на самом деле.
Существует несколько подходов к решению этой проблемы. Самым лучшим способом является использование крупноформатной фотокамеры, которая обеспечивает контроль над перспективой, обеспечивая возможность использования широкого ряда объективов, а также позволяя двигать оптическое изображение объекта съемки в обратном направлении. Это и есть причиной того, что многие архитектурные фотографы предпочитают все-таки снимать на крупноформатные фотоаппараты. Конечно же, с такой фотокамерой вам пришлось бы использовать специальную плоскую (форматную) фотопленки.
Другой способ заключается в использовании специальных наклонных шифт-объективов, которые присутствуют в большинстве SLR-систем. Такой объектив специально разработан для коррекции вертикальных искажений с помощью движения оптических элементов подобно крупноформатной фотокамере. Шифт-объектив относится к дорогостоящему сегменту рынка, но его преимущества обязательно оценят фотографы, планирующие заняться съемкой архитектуры.
Поскольку у нас не было ни шифт-объектива, ни желания тратить много времени и сил на использование крупноформатной фотокамеры, чтобы получить снимок моста Bay Bridge, было решено воспользоваться более легким путем, скорректировав вертикальную перспективу в Photoshop. Вот, как мы этого добились…
Мы открыли наш последний снимок (со скорректированной цветовой температурой 2900K) в программе Photoshop CS3 и первым делом сделали копию слоя Background (Фон), чтобы быть уверенными, что любые наши действия не повлияют на оригинал изображения. В новом слое мы выбрали в верхней панели меню Edit > Transform > Perspective (Редактировать > Трансформация > Перспектива) (изображение 8). В результате в каждом углу изображения появились узловые точки, которые можно передвигать в разные стороны, изменяя перспективу.
|
Изображение 8 |
Изображение 9 |
Мы хотели скорректировать оригинальное изображение таким образом, чтобы все вертикальные элементы моста были выровнены параллельно к боковым краям кадра. Для этого мы использовали направляющую, установив ее на ближайшей мостовой башни, в качестве опорной вертикальной линии.
Чтобы создать новую направляющую линию, выберите View > New Guide (Вид > Новая направляющая), используйте инструмент Move Tool (Перемещение) (черная стрелка) для перемещения направляющей по изображению.
Затем мы вытянули верхние углы изображения в направлении от центра, а нижние углы втянули ближе к центральной части, пока башня моста полностью не была выровнена параллельно направляющей (изображение 9).
| Наш конечный результат показан на изображении 10. На этот раз мост расположен полностью вертикально, что является более естественным представлением того, как мы видим этот снимок. |
Изображение 10 |
Того же вечера, когда снимался мост Bay Bridge, мы решили прогуляться по окрестностям, захватив камеру и штатив с собой, и поискать другие интересные сюжеты поблизости. В результате нами было сделано несколько снимков на разных выдержках длительностью от 30 секунд до 5 минут.
|
Изображение 11 |
На наш взгляд, самым лучшим получился снимок, сделанный под мостом с камерой, поднятой вверх, где на первом плане выступает часть старой мостовой опоры (изображение 11). Нам понравилось это изображение в основном из-за уникального ракурса и необычного сочетания разных архитектурных стилей. |
Важной особенностью ночной съемки является то, что фотограф должен работать медленно и продуманно. Часто, если внимательно изучить и ознакомиться с местностью, где вы собираетесь фотографировать, можно непременно наткнуться на интересные композиционные сюжеты, которые иначе могли бы остаться незамеченными.
Источник: http://www.SLR.ua | 
